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Mi sposto a sud, nel Gujarat, stato che negli ultimi anni è diventato famoso per lo sviluppo economico che ha portato alla vittoria il suo ultimo ministro di stato,Modi, ai danni della nostra compaesana Sonia Gandhi. Date queste premesse mi stupisco assai che alla stazione delle corriere non ci sia un ufficio per il deposito bagagli. Dettaglio che fa la differenza per chi si è deciso a viaggiare con 9kg extra costituiti da una fisarmonica.
Così mi metto alla ricerca di un hotel. I primi sette a cui chiedo una camera mi dicono di essere pieni. La risposta non mi sembra molto convincente sia perchè la qualità degli hotel non mi sembra tale da attrarre frotte di visitatori e sia perchè una volta vistomi i proprietari sembrano cambiare idea. Finalmente all’ottavo tentativo il proprietario mi spiega che siccome Modi è in città per incontrare la sua controparte cinese, Xi Jingpin, ci sono misure aggiuntive di sicurezza. Gli hotel devono richiedere un permesso particolare per ospitare stranieri. Ultimamente la tensione tra Cina e India è salita sia a causa delle zone di confine (molte oltre i 7000m di altitudine) che si contendono da decenni e sia a causa degli incontri diplomatici l’India ha avuto con i “nemici” cinesi (Giappone, Vietnam…).
Forse si sta creando un fronte antagonista all’espansione cinese che vede India, Vietnam,Filippine, Giappone, Corea e gli altri paesi dell’ASEAN più o meno allineati su alcuni fronti. Anelli deboli di questo contingente sono Laos e Cambogia che, a causa degli ingenti investimenti cinesi ( oltre alle numerose persone con origini cinesi), rimangono molto ben disposte verso le politiche di Pechino.

Tornando alla ricerca dell’hotel, per mia fortuna il sistema non è mai perfetto e un hotel a pochi metri di distanza mi accetta come ospite. Mi dice solo di tornare dopo un ora quando la camera (alle 3pm) sarà libera. Non capisco se il ritardo sia dovuto alle pulizie oppure all’occupazione della stanza da parte di una coppia di amanti.
Una volta vista la stanza sono più propenso a pensare all’ipotesi delle pulizie. Un amore, per quanto clandestino, dubito trovi rifugio tra le mura azzurre piene di macchie di questa stanza. Il letto è inserito in una nicchia ricavata tra la parete perimetrale e il bagno. C’è anche una finestra che si affaccia sul retro dell’edificio regalando uno sguardo su tetti in lamiera e sulla moschea. Il bagno segue l’essenzialità asiatica: un metro e venti per 2 metri di lunghezza. C’e’ un rubinetto con un secchiello e la turca che, innovazione del costruttore, è orientata perpendicolarmente alla lunghezza della stanza per cui quando si è accovacciati, come sul muro del pianto, ci si trova con la fronte che praticamente tocca il muro del bagno.

Esco per incontrare amici che conobbi l’anno scorso durante un corso sulla costruzione in terra. Ci troviamo alla facoltà di architettura. Gli edifici sono immersi nel verde con spazi ricreativi, due caffe e molte aree comuni. Nonostante sia oramai ora di cena ci sono moltissimi studenti, alcuni stanno ancora lavorando, alcuni giocano a cricket, alcuni mangiano altri suonano musica. L’impressione generale è molto più positiva di molte università occidentali e viene da chiedersi se la europa non sia già in ritardo su alcuni aspetti della società.

Passo i giorni seguenti a visitare alcuni luoghi di importanza tra cui l’ashram di Gandhi, i vicoli della città vecchia e qualche moschea.
Mi sposto soprattutto a piedi ma questa l’esperienza è assai diversa da quello a cui siamo abituati. Se in molte città europee il camminare per le strade rappresenta una delle attività più piacevoli nel tempo libero, in India diventa una complessa e rischiosa attività psico-motoria. I marciapiedi appaiono e scompaiono tra l’invadenza dei negozi, i veicoli parcheggiati, mendicanti e bande di mucche che, viziate dal rispetto che ricevono, si sentono libere di riposarsi in qualunque luogo. Motociclisti e automobilisti indiani seguono traiettorie diagonoli ed imprevedibili e ci tengono a far sentire la propria presenza usando e abusando i clacson in dotazione nei loro veicoli.
La parte vecchia di Ahmedabad ha tutti gli ingredienti per incontrare il nostro gusto: strade strette e tortuose, molte botteghe e piccoli negozi, un’intensa attività nelle strade e tante mucche che girano indisturbate.

Dopo 3 giorni decido di spostarmi verso Bhuj. Questa volta voglio usare il treno anzichè le corriere. Cosi vado in stazione a comprare un biglietto per la sera stessa in partenza alle 23:59. In stazione quindici minuti prima dell’arrivo del treno chiedendo informazioni su dove arriverà la carrozza 46 scopro che io in mano non ho un biglietto ma una prenotazione non confermata e mi trovo in lista di attesa al numero 26. La persona con cui parlo mi dice che se parlo con il capo treno e aggiungo alle mie parole 200 rupie (circa 3 euro) forse potrò avere un posto. Con un pò di arrabbiatura disdico il biglietto permettendomi anche di suggerire all’addetto alla biglietteria di assumere il ministro dei trasporti cinese, visto che loro sanno gestire molto meglio i grandi numeri.
Passo la mattina del giorno extra a camminare svogliatamente in centro. Poi compro il biglietto delle amate corriere indiane, un pò sgangherate ma sempre affidabili. Poi, forse complice il sole, mi compro un DVD. Purtroppo la scelta sulla bancarella non è molta. Oltre ad una sterminata scelta di film di bollywood ci sono filmacci d’azione di hollywood. Così compro il mio secondo DVD in India(il primo era stato un successo: 135 canzoni Qawwali suonate dai maggiori 35 cantanti indiani e pachistani). Arrivato in albergo mi trovo in mano ben 5 film d’azione tra cui uno con brad pitt, un superman, un paio di zombie e uno di non ben definita natura.
Inizio a guardare il primo. Il film è in realta una ripresa fatta forse in un cinema, non ci sono sottotitoli e il film è doppiato in hindi. Nel giro di 10 minuti ho finito di vedere tutti i 5 film. Cambio idea e passo il pomeriggio a leggere prima di andare a prendere la corriera per Bhuj.